Иконопись техника

Технология письма иконы маслом более, чем не сложная.
Доска, паволока, левкас (книжечка Труд Иконописца, монахини Иулиании — все как там написано, пропорции, технология — это грунт).
Далее наждачной бумагой выравниваете до гладкой, приятной поверхности, в тех местах где золото более старательно…
Делаете рисунок — карандашем не очень мягким, я работаю 3Н. Затем если необходимо наношу графью только по краю золота (например очерчиваю нимб по окружности).
Масляную краску я развожу тройником (дамарный лак, льняное масло, пинен 1+1+1) Этим составом укрепляю левкас. Наношу на доску с рисунком стой тройника — 1 слой практически сразу уходит внутрь. Даю просохнуть неделю. Наношу второй слой и опять просушиваю неделю (срок приблизительный зависит от влажности, температуры — как правило просохшая поверхность не липнет) иногда в зависимости от левкаса необходим и 3 слой тройника.
Дай Вам Господь терпения, тут чем больше просыхают слои тем лучше, спешить нельзя, грунт потом будет тянуть масло из краски.
Нимбы покрываю ПФ 157 Лак, мордан, сусальное золото.
Далее живопись. Масляная краска с тройником — полностью прописываю всю икону — подмалевок. Просушиваю 7 — 10 дней. Прописываю всю икону еще раз, как правило на этой стадии все прорисовывается более аккуратно, тонко… Уже видно результат.
Как правило, фон нужно прописать 2, а то и 3 раза… После по просохшей краске делаю окантовку нимбов, надписи (при определенном навыке это можно сделать и по влажному фону, но больший процент что получится не аккуратно).
Лаком вскрываю не ранее чем через 10 дней, чем дольше сохнет до лака тем лучше. Лак покупаете в художественном салоне — Лак Дамарный, или Лак Акрил — Стирольный (раньше Акрил-Фисташковый) или Кедровый — все производитель Невская Палитра, Санкт-Петербург, или Копаловый (Ле-Франк), последний мне нравится больше. Хорошо сохнет, дает шелковый музейный блеск, приятно тонирует золото.
Иногда лаком вскрываю 2 (и больше)раза, лак выравнивает цвет иконы и предохраняет от влаги и пыли. Если икона для Храма без лакового покрытия не отдаю, опыт — то спиртом протерли, то губами накрашеными приложились… не каждый храм делает стекло и киот сразу, увы…
Я работаю по этой технологии 15 лет, иконы и домашние и 2-х метровые храмовые стоят отлично, цвета не меняются, не темнеют.
В среднем аналойная икона пишется за 2 месяца, метровая до 6 месяцев.
Трудитесь, успехов.

  • Золо­че­ние икон
  • Золо­че­ние на полимент
  • Рабо­та яич­ной темперой

Про­цесс опи­сан из лич­но­го опы­та и может отли­чать­ся от при­ё­мов дру­гих ико­но­пис­цев. Изго­тов­ле­ние дос­ки опускается.

1. Под­го­тов­ка дос­ки: обыч­но исполь­зу­ет­ся мезд­ро­вый клей (в виде белых хло­пьев), или жела­тин, или смесь клей+желатин. Клей зали­ва­ет­ся водой, гото­вит­ся на водя­ной бане. Глав­ное не пере­греть клей ина­че он поте­ря­ет свои свой­ства. Про­кле­и­ва­ем дос­ку несколь­ко раз, высу­ши­вая слои. Перед наклей­кой паво­ло­ки сушим 10 часов. На паво­ло­ку идёт нату­раль­ная льня­ная ткань или на неболь­шие дос­ки 2–3 слоя мар­ли. Очень боль­шие дос­ки сза­ди так­же обкле­и­ва­ют­ся паво­ло­кой и лев­ка­сят­ся, как и с наруж­ной сто­ро­ны, что­бы их не «вело”. Паво­ло­ка зама­чи­ва­ет­ся в клее на 2–3 часа, накле­и­ва­ет­ся на дос­ку, хоро­шо просушивается.

2. Лев­кас. Может быть раз­ной твёр­до­сти. Ног­тем боль­шо­го паль­ца руки дол­жен остав­лять цара­пи­ну на грун­те. Твёр­дый лев­кас труд­но шку­рить, он может трес­кать­ся, воз­ни­ка­ют труд­но­сти при уклад­ке золо­та на поли­мент. Про­пор­ции состав­ляю на глаз, т.к. раз­ный клей тре­бу­ет раз­но­го объ­ё­ма мела. Мел засы­па­ет­ся в жид­кий тёп­лый клей и тща­тель­но раз­ме­ши­ва­ет­ся, нано­сит­ся на дере­вян­ную поверх­ность, высу­ши­ва­ет­ся и про­ве­ря­ет­ся ног­тём. Ноготь дол­жен остав­лять лёг­кий след. При излиш­ней мяг­ко­сти добав­ля­ет­ся клей, твёр­до­сти – мел.

Жид­кий лев­кас про­це­жи­ва­ет­ся несколь­ко раз через ткань орган­зу (она в отли­чие от капро­но­во­го чул­ка не рас­тя­ги­ва­ет­ся) для уда­ле­ния пес­ка. При золо­че­нии на поли­мент тре­бу­ет­ся осо­бо тща­тель­ны­ое уда­ле­ние твёр­дых частиц, т.к. они цара­па­ют зубок и пор­тят золо­то. В гото­вый лев­кас добав­ля­ет­ся льня­ная оли­фа (на ста­кан пол чай­ной лож­ки) как пла­сти­фи­ка­тор. Неко­то­рые добав­ля­ют мёд.

Перед лев­ка­ше­ни­ем в дос­ку с накле­ен­ной паво­ло­кой вти­ра­ет­ся ладо­нью «молоч­ко”, жид­кий, тёп­лый насы­щен­ный кле­ем лев­кас, т.е. фак­ти­че­ски кле­ем с неболь­шим коли­че­ством мела, затем высушивается.

Лев­кас осту­жа­ет­ся, ста­но­вит­ся сту­де­ни­стой мас­сой. Удоб­но нано­сить тон­ки­ми сло­я­ми метал­ли­че­ским гиб­ким шпа­те­лем. Ниж­ние слои высу­ши­ва­ют­ся доль­ше, затем мож­но дол­го не ждать, как под­сох­нет нано­сить сле­ду­ю­щий слой. Сло­ёв может быть 5–6, глав­ное, что­бы при отшку­ри­ва­нии не про­те­реть до паво­ло­ки. Шкур­ка долж­на быть доста­точ­но мел­кой. В местах золо­че­ния лев­кас дол­жен быть осо­бен­но гладким.

3. Нане­се­ние рисун­ка. Для созда­ния рисун­ка мож­но исполь­зо­вать ксе­ро­ко­пии репро­дук­ций, каль­ку, рисо­вать в мень­шем мас­шта­бе, уве­ли­чи­вая на ксе­рок­се, удоб­но пере­дав­ли­вать на грунт, рису­нок, сде­лан­ный на тон­кой бума­ге. Боль­шие масте­ра рису­ют сра­зу на дос­ках. Удоб­но пере­но­сить на грунт рису­нок, сде­лан­ный на тон­кой бума­ге, зад­няя сто­ро­на нати­ра­ет­ся тём­ным пиг­мен­том, накла­ды­ва­ет­ся на отшку­рен­ный грунт, закреп­ляя бумаж­ным скот­чем и пере­дав­ли­ва­ет­ся твёр­дым каран­да­шом. Затем рису­нок уточ­ня­ет­ся каран­да­шом, мож­но сти­рать по грун­ту мягой резин­кой, или шкур­кой. Ико­ны боль­шо­го раз­ме­ра про­ри­со­вы­ва­ют­ся кистью тём­ной крас­кой (яич­ной тем­пе­рой) см. далее, посколь­ку боль­шие ико­ны пишут­ся более плот­ны­ми сло­я­ми крас­ки, а рису­нок дол­жен просвечивать.

Золочение икон.

Обра­ще­ние с золо­том тре­бу­ет боль­шой осто­рож­но­сти. Золо­то быва­ет транс­фер­ное, на листоч­ках папи­рос­ной бума­ги, его удоб­но резать нож­ни­ца­ми и брать рука­ми. Обыч­ное золо­то берёт­ся лап­кой, атри­бу­ты для золо­че­ния: подуш­ка, лап­ка или лам­пем­зель, ножи, зуб­ки, мож­но при­об­ре­сти в худ. мага­зи­нах. Исполь­зую золо­то на 60 листов, вес 1.2гр. или 1.4гр. Мож­но обхо­дить­ся без подуш­ки, раз­ре­зая золо­то на стоп­ке газет брит­вен­ным лез­ви­ем, обез­жи­рев его спир­том и мелом или ножом. Кусоч­ки пере­кла­ды­ва­ют­ся ножом с закруг­лён­ным кон­цом, он дол­жен быть отпо­ли­ро­ван, но мож­но обой­тись и без ножа, беря золо­то сра­зу лап­кой. Лап­ка дела­ет­ся из кисточ­ки бел­ка №10, раз­би­ра­ет­ся на волос­ки, накле­и­ва­ет­ся на скотч длин­ной 9–10см., свер­ху накла­ды­ва­ет­ся дру­гой скотч, обкле­и­ва­ет­ся кар­то­ном, при­кле­и­ва­ет­ся руч­ка. На руку нано­сит­ся вазе­лин, лап­ка замас­ли­ва­ет­ся и золо­то лег­ко к ней при­ли­па­ет и пере­но­сит­ся в нуж­ное место.

Самое лёг­кое золо­че­ние на вини­лик или гол­дсайз-водя­ной, белый лак. Он созда­ёт невы­сы­ха­ю­щую лип­кую поверх­ность, мож­но раз­во­дить водой, нано­сить быст­ро, не возя по одно­му месту. Обыч­но нано­сит­ся 2 раза с про­суш­кой 20 минут, и мож­но накла­ды­вать золо­то, тихонь­ко раз­гла­жи­вая бели­чьей кисточ­кой или меди­цин­ской ватой. Золо­че­ние на мас­ля­ный лак более тру­до­ём­ко, но мож­но добить­ся силь­но­го блес­ка золо­та. Тре­бу­ет­ся тща­тель­ная под­го­тов­ка поверх­но­сти. Покры­ваю грунт шел­ла­ком (лак на спир­те), затем 2–3 слоя глян­це­во­го лака типа «мира­нол” или «сил­ка­те­ра” с дли­тель­ной про­суш­кой, поверх­ность полу­ча­ет­ся как стек­ло. Поли­ро­вать мож­но 2000 шкур­кой или поли­ро­воч­ной пас­той с обра­зи­вом для авто­мо­би­ля. Затем нано­сит­ся мас­ля­ный лак для золо­че­ния: мар­дан, мек­сти­он, он может быть 3‑х часо­вым или 12-часовым.

На глад­кую высу­шен­ную поверх­ность нано­сит­ся тон­ким сло­ем лак, раз­ве­дён­ный уайт-спри­том, под­су­ши­ва­ет­ся минут 20–30, тща­тель­но сти­ра­ет­ся тряп­кой (ватой не надо, она оста­вит волос­ки) и сушит­ся, пока будет мож­но нано­сить золо­то. Готов­ность про­ве­ря­ет­ся чисто опыт­ным путём, может прой­ти и 1 час, и 2 часа. 3‑ёх часо­вой лак сох­нет быст­рее, но удоб­нее этот спо­соб про­хо­дит с 12-часо­вым лаком. Влаж­ность поверх­но­сти мож­но про­ве­рить ват­кой, она долж­на спо­кой­но отли­пать или паль­цем. Посколь­ку золо­то очень тон­кое недо­су­шен­ный лак может про­со­чить­ся сквозь него, остав­ляя пят­на, на пере­сох­ший лак золо­то ляжет пло­хо, с дыр­ка­ми. Во всех слу­ча­ях луч­ше делать про­вер­ку, накла­ды­вая неболь­шой кусок золо­та, при­ти­ра­ем мяг­кой кисточ­кой или ват­кой, силь­но не нажи­мая. Поверх­ность полу­ча­ет­ся бле­стя­щей. При золо­че­нии на лак мож­но исполь­зо­вать транс­фер­ное золото.

Золочение на полимент.

Это самое слож­ное золо­че­ние, необ­хо­дим зубок – кусо­чек от поли­ро­ван­но­го ага­та, вде­лан­ный в дере­вян­ную руч­ку. Доволь­но доро­гой инстру­мент. Золо­то исполь­зу­ет­ся обыч­ное, луч­ше 1.4, 1.5г. Грунт дол­жен быть не очень твёр­дым, в нём не долж­но быть частиц пес­ка, это очень важ­но, пото­му что пес­чин­ки при поли­ров­ке будут остав­лять цара­пи­ны и пор­тить зубок. Гото­вый поли­мент про­да­ёт­ся, доволь­но боль­ши­ми объ­ё­ма­ми, его мож­но при­об­ре­сти на несколь­ко чело­век, пото­му что рас­ход мизер­ный. Обыч­но на поли­мент золо­тят­ся ним­бы, соче­та­ясь с более мато­вым основ­ным фоном, или неболь­шие ико­ны. Поли­мент раз­во­дит­ся тух­лым яич­ным бел­ком с водой. Белок зара­нее под­го­тав­ли­ва­ет­ся, раз­во­дит­ся водой и томит­ся месяц при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре. Я беру один белок на 100гр. воды. Про­фес­си­о­наль­ные позо­лот­чи­ки раз­во­дят 5 бел­ков в бутыл­ке из под шампанского.

Итак, раз­во­дим поли­мент с бел­ком доволь­но жид­ко и нано­сим на грунт тон­ки­ми сло­я­ми, про­су­ши­вая слои и поли­руя их тряп­кой, если будут крош­ки мож­но поли­ро­вать 2000-ой шкур­кой. Может быть сло­ёв 5–6, плот­ная непро­зрач­ная поверх­ность. Место куда кла­дём кусо­чек золо­та быст­ро нама­чи­ва­ет­ся вод­кой, кла­дёт­ся золо­то ‚с лап­ки оно лег­ко при­лип­нет к вод­ке. Сушим минут 30–40. Затем поли­ру­ет­ся зуб­ком до полу­че­ния зер­каль­ной золо­той поверх­но­сти. Вре­мя суш­ки зави­сит от влаж­но­сти поме­ще­ния. Во всех слу­ча­ях луч­ше про­бо­вать поли­ро­вать неболь­шой кусо­чек. Заехав­шее за гра­фью золо­то уда­ля­ет­ся тон­ким скаль­пе­лем (скаль­пель важ­ный инстру­мент в арсе­на­ле ико­но­пис­ца). На золо­то мож­но нане­сти чекан­ку. Узор на золо­то нано­сит­ся с каль­ки, пере­дав­ли­вая шари­ко­вой руч­кой. Чека­ны мож­но при­об­ре­сти фир­мен­ные или исполь­зо­вать под­руч­ные сред­ства – пустая шари­ко­вая руч­ка, зато­чен­ная спи­ца, стек­лян­ная лопа­точ­ка с круг­лой капель­кой на кон­це – при уда­ре лёг­ким моло­точ­ком остав­ля­ет круг­лую впа­ди­ну (для нимба).

Работа яичной темперой.

Тех­ни­ка яич­ной тем­пе­ры доста­точ­но слож­на и жела­ю­щим её серьёз­но осво­ить луч­ше посту­пить в ико­но­пис­ную шко­лу. Суще­ству­ет ряд упраж­не­ний – про­ри­си по каль­ке тон­кой кистью, закра­ши­ва­ние ряда квад­ра­тов охрой с посте­пен­ным утол­ще­ни­ем слоя крас­ки, рас­тяж­ки, при­ё­мы постро­е­ния об’ё­мов и т.д.

Вокруг тех­ни­че­ско­го испол­не­ния икон суще­ству­ет мно­го поле­мик, стран­ных мне­ний и пря­мых мифов. За канон выда­ёт­ся стро­гая после­до­ва­тель­ность при­ё­мов типа «от тём­но­го к свет­ло­му”, «у ико­ны нет теней”, «не исполь­зу­ет­ся серый цвет” и т.п. буд­то ико­но­пись – это набор догм и запре­тов. Но «Ангел зла­тые вла­сы” из Рус­ско­го музея, одна из самых зага­доч­ных по испол­не­нию икон, не под­да­ю­ша­я­ся копи­ро­ва­нию, уж никак так при­ми­тив­но не напи­са­на. А на вели­кой чудо­твор­ной Вла­ди­мир­ской лики Бого­ро­ди­цы и Богом­ла­ден­ца напи­са­ны по-раз­но­му. Суще­ству­ет даже мне­ние (в ста­тье И. Гор­бу­но­вой-Ломакс) что сам тер­мин «тех­но­ло­гия ико­но­пи­си” поле­ми­чен, пото­му как нель­зя опи­сать тех­но­ло­гию созда­ния Обра­за Божия. Одна­ко мы рабо­та­ем с мате­ри­а­лом, обла­да­ю­щим опре­де­лён­ны­ми физи­че­ски­ми свой­ства­ми, кото­рые мож­но изу­чить и опи­сать. Понят­но, что научить худо­же­ствен­но­му вку­су или уме­нию рисо­вать через ста­тью невоз­мож­но, но неко­то­рые при­ё­мы и рецеп­ты как в любом ремес­ле дать можно.

В созда­нии ико­ны очень важен худо­же­ствен­но-ремес­лен­ный аспект, она долж­на адек­ват­но вос­при­ни­мать­ся совре­мен­ным чело­ве­ком, побуж­дать к молит­ве. Часто за «духов­ность” выда­ёт­ся гру­бое, при­ми­тив­ное пись­мо, гре­че­ские носы, выпу­чен­ные гла­за или вялость, про­зрач­ность, невнят­ность. К сожа­ле­нию тако­го мате­ри­а­ла в интер­не­те очень мно­го. Одна­ко попро­бую опи­сать про­цесс, учи­ты­вая опыт веду­щих ико­но­пис­цев Петер­бур­га и сво­е­го опы­та пре­по­да­ва­ния. Про­бле­ма – достать каче­ствен­ный мате­ри­ал для изу­че­ния, кото­рым обла­да­ют ико­но­пис­ные шко­лы, – это отлич­ные фото­гра­фии фраг­мен­тов миро­вых икон, сде­лан­ные в музе­ях. Учить­ся лег­че людям, вла­де­ю­щим аква­рель­ной или тем­пер­ной тех­ни­кой, с мас­ла перей­ти очень сложно.

Я, конеч­но за при­род­ные, нату­раль­ные пиг­мен­ты. Крас­ка состо­ит из желт­ко­вой эмульсии+сухой пиг­мент. Жел­ток отде­ля­ет­ся от бел­ка и сме­ши­ва­ет­ся с сухим белым вином в пр. 1/2,5 или 1/3. Более густая эмуль­сия берёт­ся для боль­ших икон, так как крас­ка дела­ет­ся гуще и слои плот­нее. Эмуль­сия может хра­нит­ся в холо­диль­ни­ке 2–3 неде­ли не теряя сво­их свойств. Она и яйцо не долж­но быть замо­ро­жен­ным. Крас­ка полу­ча­ет­ся как слив­ки, она может раз­бав­лять­ся водой. Неко­то­рые гли­ни­стые пиг­мен­ты луч­ше затво­рить зара­нее. Пиг­мен­тов не нуж­но боль­шое коли­че­ство. Их лег­ко сме­ши­вать, полу­чая раз­лич­ные оттен­ки. Пиг­мен­ты: Бели­ла свин­цо­вые, цин­ко­вые, тита­но­вые. Тита­но­вые очень силь­ные, кро­ю­щие, цин­ко­вые – сла­бые их мож­но сме­шать вме­сто свин­цо­вых. Охра свет­лая, тём­ная, крас­ная, золо­ти­стая. Шун­гит чёр­ный. Гла­у­ко­нит – зелё­ный тёп­лый, холод­ный. Диоп­таз – яркий зелё­ный. Кино­варь нату­раль­ная – ярко крас­ный. Виви­а­нит – гряз­но-синий. Азу­рит, лазу­рит – голу­бые, синие доро­гие пиг­мен­ты. Гема­тит – тём­но-виш­нё­вая, очень нуж­ный пиг­мент, необ­хо­дим для напи­са­ния мафо­рия пр.Богородицы в сме­си с бели­ла­ми даёт сире­не­вые оттен­ки. Это доста­точ­ный пакет пиг­мен­тов для напи­са­ния отлич­ной иконы.

Пиг­мен­ты круп­ной, зер­ни­стой фрак­ции сле­ду­ет рас­ти­рать на стек­ле куран­том – это может быть боль­шая, плос­кая стек­лян­ная проб­ка с мато­вой поверх­но­стью. Cтек­ло надо слег­ка зама­то­вить шкур­кой или нажда­ком. Цвет­ные кам­ни мож­но пред­ва­ри­тель­но пото­лочь в ступ­ке или пора­бо­тать напиль­ни­ком. Рас­тёр­тые с водой пиг­мен­ты мож­но хра­нить в пас­то­об­раз­ном виде или высу­ши­вать в поро­шок. Неко­то­рые зати­ра­ют крас­ку сра­зу с эмуль­си­ей, но её надо быст­ро исполь­зо­вать или хра­нить в холо­диль­ни­ке. Упраж­не­ния обыч­но начи­на­ют­ся с каль­ки­ро­ва­ния про­ри­сей для овла­де­ния ико­но­пис­ной гра­фи­кой, поста­нов­ки руки, дости­же­ния упру­го­сти линии. Мож­но, наби­вая руку, рисо­вать узо­ры, бук­ви­цы на бума­ге. Начи­нать осва­и­вать крас­ку луч­ше на бума­ге, натя­ну­той на план­шет и слег­ка загрун­то­ван­ной. Мож­но про­сто закра­ши­вать квад­ра­ти­ки охрой от про­зрач­ных сло­ёв к плот­ным. Цве­то­вое пят­но наби­ра­ет­ся посте­пен­но, доволь­но про­зрач­ны­ми сло­я­ми. Пер­вые слои обыч­но полу­ча­ют­ся «лох­ма­ты­ми”, потом поверх­ность выравнивается.

Яич­ная тем­пе­ра – крас­ка лис­си­ро­воч­ная, в отли­чие от аква­ре­ли она не теря­ет сво­ей ярко­сти при нане­се­нии сло­ёв. Если кра­соч­ный слой бле­стит – слиш­ком боль­шая про­пор­ция желт­ка, надо под­сы­пать пиг­мен­та, если поверх­ность мато­вая, белё­сая при нама­чи­ва­нии тем­не­ет – доба­вить эмуль­сии. Затем дела­ют­ся рас­тяж­ки – ров­но закра­шен­ный пря­мо­уголь­ник напр. охрой с одно­го кон­ца утем­ня­ет­ся более тём­ной крас­кой, с дру­го­го – высвет­ля­ет­ся. Рас­тяж­ка полу­ча­ет­ся за счет утонь­ше­ния слоя крас­ки, кисть как бы под­су­ши­ва­ет­ся и крас­ки схо­дит мень­ше. Кисть не долж­на быть очень мок­рой, её мож­но под­су­ши­вать на блю­деч­ке. Упраж­не­ние на постро­е­ние объ­ё­мов стро­ит­ся на ров­но закра­шен­ных круж­ках, высвет­ляя их к сере­дине и при­те­няя к кра­ям. Затем пишут­ся гор­ки, архи­тек­ту­ра, вода, дере­вья, фраг­мен­ты оде­жы. Не осво­ив про­стые упраж­не­ния луч­ше не идти даль­ше, они дадут чув­сто крас­ки, опре­де­лён­ные навы­ки. Часто при­хо­дя­щие учит­ся ико­но­пи­си жела­ют вме­сто кро­пот­ли­вых тру­дов узнать какие-то таин­ствен­ные сек­ре­ты, при­ё­мы и т.д. Это напо­ми­на­ет магию. Или, копи­руя обра­зец, меха­ни­че­ски пере­чис­ля­ют эле­мен­ты, забы­вая о целост­но­сти фор­мы. Ведь глав­ное – не тупое копи­ро­ва­ние, а овла­де­ние сти­лем, чув­ством ико­но­пис­ной фор­мы, цве­том, созда­ние цель­но­го обра­за. Если тру­ба будет зву­чать невнят­но, то кто нач­нёт гото­вить­ся к сра­же­нию? Толь­ко живо­пис­ны­ми при­ё­ма­ми яич­ной тем­пе­ры, о кото­рых мы пого­во­рим даль­ше, мож­но решить бого­слов­ские зада­чи – ведь важ­но не толь­ко Что изоб­ра­же­но но и Как.

Важ­ный инстру­мент в арсе­на­ле ико­но­пис­ца – малень­кий скаль­пель, кото­рым мож­но частич­но или пол­но­стью счи­щать кра­соч­ный слой с грун­та. Одна из харак­те­ри­стик кра­соч­но­го слоя – это его тол­щи­на, т.е. часто цвет наби­ра­ет­ся не пас­тоз­но, плот­но, а сохра­ня­ет так назы­ва­е­мую «про­зрач­ность”, свет про­хо­дит сквозь закра­шен­ную поверх­ность и отра­жа­ет­ся от грун­та, обо­га­щая живо­пис­ную фак­ту­ру поверх­но­сти. Этот опти­че­ский эффект никак не пере­да­ёт­ся на репро­дук­ци­ях, осо­бен­но он харак­те­рен для рус­ских икон при напи­са­нии горок и архи­тек­ту­ры. Оде­я­ния пишут­ся более плот­но. Испол­не­ние горок – очень полез­ное упраж­не­ние, ему надо уде­лить мно­го вре­ме­ни на пер­во­на­чаль­ном эта­пе обу­че­ния, спер­ва пишет­ся неболь­шая гор­ка, потом могут созда­вать­ся ком­по­зи­ции с гор­ка­ми, рас­те­ни­я­ми, водой, архи­тек­ту­рой, без фигур. Отра­ба­ты­ва­ют­ся эле­мен­ты, затем они соеди­ня­ют­ся, услож­ня­ют­ся. Ошиб­ка думать, что ико­ны пишут­ся толь­ко откры­ты­ми, ярки­ми цве­та­ми. Как раз гор­ки и архи­тек­ту­ра часто име­ют мут­ные, гряз­ные оттен­ки, на фоне кото­рых хоро­шо зву­чат более соч­ные цве­та оде­я­ний и атри­бу­тов, при­мер – «Вос­кре­се­ние” из Рус­ско­го музея рабо­ты Дио­ни­сия, где гор­ки напи­са­ны гряз­но-серо-охри­стым цветом.

Итак, важ­но научить­ся наби­рать цвет горок нуж­ной плот­но­сти, посте­пен­но сло­я­ми наби­рая цве­то­вое пят­но, оно долж­но обла­дать неко­то­рой сте­пе­нью «про­зрач­но­сти”, но не как аква­рель. Затем начи­на­ет­ся рабо­та с бели­ла­ми, высвет­ле­ние усту­пов гор, назы­ва­е­мых лещад­ка­ми. Вна­ча­ле исполь­зу­ют­ся не чистые бели­ла, в них мож­но доба­вить охры и сажи или гла­у­ко­ни­та, что­бы изба­вить­ся от непри­ят­но­го розо­во­го оттен­ка, быва­ю­ще­го при нане­се­нии тон­ко­го слоя чистых белил. Пер­вые слои нано­сят­ся про­зрач­но, бли­же к краю сту­пе­ни свет завер­ша­ет­ся плот­ны­ми почти чисты­ми бели­ла­ми чёт­ким гео­мет­ри­че­ским пят­ном, ино­гда оно выска­ки­ва­ет за пре­де­лы гор­ки как бы «висит” в воз­ду­хе. В ико­но­пи­си постро­е­ние фор­мы, кро­ме лич­но­го пись­ма, ведёт­ся не плав­ным, «раз­мы­тым” спо­со­бом, как в ака­де­миз­ме, пло­щад­ки про­бе­лов чёт­ко отде­ля­ют­ся друг от дру­га, созда­вая несколь­ко жёст­кую, кри­стал­ли­че­скую струк­ту­ру. Свя­тые не про­сто оде­ты в какие-то тка­ни, а оку­та­ны пуль­си­ру­ю­щей, мер­ца­ю­щей суб­стан­ци­ей, энер­ги­ей. Этот спо­соб пись­ма может дости­гать необык­но­вен­но­го изощ­ре­ния и мастер­ства на неко­то­рых ико­нах, осо­бен­но на серб­ских фрес­ках Гра­ча­ни­цы, Сту­де­ни­цы. Уточ­не­ние фор­мы горок завер­ша­ет­ся с тене­вой сто­ро­ны при­тен­ка­ми и опи­ся­ми, это важ­ные эле­мен­ты постро­е­ния объ­ё­ма. Тене­вая сто­ро­на гор­ки слег­ка обра­ба­ты­ва­ет­ся цве­том, отлич­ным от роскры­ши, более тём­ным, но весь­ма про­зрач­ным, с рас­тяж­кой к краю. Рабо­та при­те­не­ни­я­ми все­гда ведёт­ся лес­си­ро­воч­но, про­зрач­ны­ми сло­я­ми, посте­пен­но мяг­ко углуб­ляя фор­му. Опись завер­ша­ет, уточ­ня­ет фор­му, это про­ри­сов­ка более тон­ки­ми лини­я­ми дета­лей, силу­эта, она не долж­на быть слиш­ком тон­кой и тём­ной – это обыч­ная ошиб­ка начи­на­ю­щих. Перед гла­за­ми, конеч­но надо иметь обра­зец хоро­шо напи­сан­ной гор­ки, луч­ше фото из музея, необя­за­тель­но точ­ное копи­ро­ва­ние, глав­ное пой­мать суще­ство сти­ля, целост­ную рабо­ту эле­мен­тов. На свет­лой сто­роне горок быва­ют цвет­ные раз­дел­ки, они нано­сят­ся очень про­зрач­но ярким цветом.

Не нашли икону своего святого в церковной лавке? Наше иконное производство изготовит ее для Вас в соответствии с Вашими пожеланиями, за короткий срок и по умеренной цене.

Мы изготавливаем иконы на липовой доске методом прямой УФ-печати. Предварительно высушенная и подготовленная основа из натурального дерева покрывается специальным составом и запечатывается светостойкими красками на УФ-принтере. Размеры икон от 14×19 см до 150х160 см.

Выполняем покрытие иконы лаком, печать на золоте (используется краска на основе оксида титана), изготавливаем иконы с ковчегом.

Наши иконы характеризуются высоким качеством исполнения и внешне очень похожи на рукописные, но, в отличие от них, изготавливаются быстро и стоят недорого.

Перед тем как заказать икону, убедитесь, пожалуйста, что что нужный Вам образ не продается в нашем православном интернет-магазине и не поддерживается в наличии.

Если Вы хотите заказать образ, которого нет в нашей базе готовых макетов, наши дизайнеры выполнят макет согласно Вашим пожеланиям.

Цена на иконы

Размер От 1 штуки
19х14см 3000 руб.
19х14см со шпонкой 4000 руб.
19х14см с ковчегом 4700 руб.
20х30см 5600 руб.
30х40см со шпонкой 9750 руб.
Икона мерная 13100 руб.
Полноцветная печать на «золоте»
19х14см 6500 руб.
19х14см с ковчегом 6500 руб.
20х30см 8500 руб.
30х40см со шпонкой 13500 руб.
Икона мерная на «золоте» 16800 руб.

Оформить заказ можно через форму на нашем сайте, через менеджеров или продавцов магазинов:

  • г. Москва, Каширское ш. 17 к.5;
  • г. Санкт-Петербург, Курятная линия, павильон 2;
  • г. Санкт-Петербург, ул. Камская, д. 7-9;
  • г. Сергиев Посад, ул. 1-й Ударной армии, д. 4а.

На нашем производстве можно заказать крупномерную храмовую икону или целый иконостас, а также складни.

Киоты для икон на заказ

В нашей мастерской вы можете заказать киоты для икон, выполненные из натурального дерева. Они покрыты итальянскими маслами, сохраняющими текстуру дерева. Стекло защищает икону от пыли и грязи. При необходимости образ можно легко вынуть из киота, а затем вставить обратно. Помимо киотов стандартных размеров, мы будем рады изготовить для вас изделие индивидуального размера.

Kiot-01.jpg

Цены на стандартные киоты

Искусство — это одно из важнейших явлений в жизни любого общества, неотъемлемая часть человеческой деятельности, играющая значительную роль в развитии не только отдельной личности, но и общества в целом. Суть искусства — оно представляет собой наиболее полную и действенную форму эстетического осознания окружающего мира. Искусство должно было принять разнообразные формы, чтобы воплотить все идеи, мысли, чувства людей не в виде отвлеченных понятий, а во вполне конкретной форме. Для этого у искусства есть особое, только ему присущее средство — художественный образ. С помощью художественных образов искусство передает свои идеи в мир. Каждый вид искусства обладает своей спецификой, ставит собственные задачи и создает для их решения свои средства и приемы. Все искусства имеют свой собственный язык и определенное своеобразие художественных возможностей. Сайт UKOHA.RU работает с начала 2006 года, изначально был сайтом только об иконописи, теперь — также о живописи в целом, об искусстве графики, книгах на данную тему, и т.п.

Также на сайте — о мастерских иконописи, галереи своих работ, и т.п.

Иконопись

Техника иконописания сложна и своеобразна; последовательность писания иконы выработана в древности, изменению не подлежит и по традиции передается иконописцами из поколения в поколение. Поэтому начинающие иконописцы должны также строго и неуклонно ее придерживаться. Если же, в силу обстоятельств, приходится отступать от некоторых материалов и приемов, то каждый иконописец должен более всего бояться нарушить главное: традиционный образ иконы и последовательность его построения.

Иконы

Каждая икона состоит из четырех основных частей — слоев. Первый слой — щит из деревянной доски (или кусок холста) — является ее основой. Второй слой — грунт, или левкас, приготовленный из порошка мела с клеем. Третий слой — живопись, состоящая из рисунка и красочных материалов: пигментов, приготовленных на натуральной яичной эмульсии или на искусственной — казеиново-масляной или поливинилацетатной. Четвертый слой, защищающий живопись от внешних воздействий, представляет собой тонкую пленку отвердевшего растительного масла (олифы).

Сообразно с этим работа над иконой подразделяется на четыре основных этапа: выбор основы, наложение грунта, живопись и закрепление ее олифой.

Данный сайт рассказывает об иконах, иконописцах и о технике иконописи, о живописи и о художниках.

Живопись и графика — для начинающих и профессиональных художников

Знание техники живописи дает художнику возможность не только создавать долговечные произведения, но и наилучшим образом использовать его живописные материалы и с художественной точки зрения. Поэтому тематику сайта UKOHA (существующему с начала 2006 года) в конце 2009 года расширяем темами рисования в целом.

Техника живописи опирается на ряд других наук. Она базируется на физике, химии, технологии красок и связующих веществ и на других современных науках. Старинная техника живописи также использовала современные ей знания, но науки как таковой в ее время или не существовало вовсе, или же она находилась только в зачаточном состоянии; вот почему она должна была базироваться главным образом на длительном, вековом опытном изучении свойств материалов, имевшихся в распоряжении живописи. Знания эти медленно накоплялись в кругах специалистов и, передаваясь из поколения в поколение, создали ту прочную базу, которая дала возможность стать технике живописи прошедших времен на изумительную высоту. Дошедшие до нашего времени памятники живописных произведений прошедших веков без потерь подтверждают сказанное.

Для того чтобы заниматься искусством, нужны инструменты. Здесь на сайте Вы найдёте полезную информацию именно о тех инструментах, которые помогают человеку творить.